Tijdslijn: Brussels touch

Referenties

In alfabetische volgorde


Annemie Verbeke

© Michel Durant _ Archives Annemie Verbeke

© Michel Durant _ Archives Annemie Verbeke


Een zachte en vrouwelijke schoonheid, een enigszins intiem universum, en een betoverende stijl. De kledingstukken van Annemie Verbeke (°1953) lijken op het eerste gezicht eenvoudig, met hier en daar een retro-accent, maar bieden een perfect evenwicht tussen comfortabele materialen, draagbaarheid en de unieke kunst om kleuren en motieven subtiel te combineren. Annemie Verbeke staat alom bekend voor haar vakkennis van breiwerk en leidde veel ontwerpers op tijdens een specifieke lessenreeks over breien aan La Cambre.


Anthony Vaccarello

Precieze, vaak asymmetrische snits, een lichaam dat gedurfd wordt ontbloot, klassiek zwart en rock. Anthony Vaccarello (°1982) geeft zijn ontwerpen een zekere spanning, een impliciete erotiek, de versmelting van een zuiderse ziel en een heel persoonlijk gevoel voor discretie. Een stijl die je meteen herkent in zijn eigen merk, maar ook in zijn interpretatie van de wereld van de Versus-lijn van Versace (2015-2016) en die van Saint Laurent (sinds 2016), de modehuizen waar hij achtereenvolgens artistiek directeur is.


© CatwalkPictures, Etienne Tordoir, Anthony Vaccarello SS2015.

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir, Anthony Vaccarello SS2015


Beauduin Masson

©Vincent.Lehon_Beauduin-Masson FW 1996-1997

©Vincent.Lehon_Beauduin-Masson FW 1996-1997


De passie voor zowel kleding als architectuur en de voorliefde voor doorleefde materialen drijven Éric Beauduin  (1968-2018) en Anne Masson (°1969) in al hun gezamenlijke creaties.

 

Hun S-vormige broek,  die de conventionele naden aan de zijkanten weglaat en hun signature -kledingstuk is geworden sinds de perfectionering ervan in 1993, inspireerde de grootste merken, van Comme des Garçons tot Diesel. Van kledingstukken met wisselende vormen en een taille die je met een touwtje aanpast,  over vernieuwend breiwerk, tot schoenen met ongeziene welvingen: hun handelsmerk is een telkens terugkerende zin voor experiment en een buitengewoon knappe modellering, iets dat ze onder meer in La Cambre hebben opgepikt, waar de ene modeontwerp en de andere textiel studeerde.


Cathy Pill

Haar lichte, luchtige kledingstukken lijken wel bewegende schilderijen dankzij haar buitengewone experimenten met motieven. Cathy Pill (°1981) drijft de uitvoering van haar originele prints tot het uiterste, vervormt afbeeldingen totdat ze abstract worden. Het grafische resultaat wordt tot in de kleinste details gestuurd om de snit van het kledingstuk te accentueren, en beïnvloedt de beweging van een soepele drapering, van slim geplaatste plooien.


© CatwalkPictures, Etienne Tordoir

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir


Cédric Charlier

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_Cedric Charlier FW 2017-2018

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_Cedric Charlier FW 2017-2018

 


Zijn tegelijk grafische en soepele silhouetten zijn doordrongen van een heel persoonlijk kleurenuniversum, de overblijfselen van emoties die uit de hedendaagse schilderkunst voortkomen. Cédric Charlier (°1978) schetst in zijn collecties een natuurlijke en frisse stijl, als een nieuwe, gevoelige elegantie. Die typische stijl keert ook terug in zijn samenwerkingen met merken zoals Cacharel of Petit Bateau, een teken van de omvang van zijn creatieve palet.


Chevalier Masson

Breiwerk bekleedt een centrale plaats in het werk van het ontwerpersduo dat wordt gevormd door de Zwitserse Anne Masson (°1969) en de Fransman Éric Chevalier (°1974). Ze benutten alle mogelijke productietechnieken, van de meest traditionele tot de meest vernieuwende. Vanuit hun vormelijke gevoeligheid creëren ze o.a. kledingaccessoires  die worden gekenmerkt door ondeugendheid en nieuwe functionaliteiten. Hun originele benadering van een alledaags en eenvoudig voorwerp als de sok is daarvan een treffend voorbeeld. Anne Masson staat sinds 2000 aan het hoofd van de opleiding textieldesign van La Cambre, Éric Chevalier doceert er sinds 2004.


© Lise Duclaux_portrait Eric Chevalier & Anne Masson

© Lise Duclaux_portrait Eric Chevalier & Anne Masson


Christophe Coppens

© Getty Images, Gordon Stabbins

© Getty Images, Gordon Stabbins


Christophe Coppens (°1969) is in de eerste plaats kunstenaar en dan pas hoedenmaker. Zijn hoeden en coutureaccessoires weerspiegelen maar een deel van zijn universum. Hij vertelt opmerkelijke verhalen, verhalen die zowel het Belgische koningshuis als podiumkunstenaars zoals Róisín Murphy aanspreken. Zijn bijzondere creaties, die regelmatig worden vertoond tijdens heel persoonlijke tentoonstellingen, introduceren de hedendaagse kunst in de mode.


David Szeto

Een kledingstuk dat het lichaam flatteert zonder het te beperken, een soepele drapering, slim geplaatste plooien. David Szeto (°1967) past een perfecte snit toe en zoekt tegelijk naar een heel bestudeerde eenvoud. Als grote kenner van de grote meesters van de couture brengt hij hier een eerbetoon aan het surrealisme van Elsa Schiaparelli. De jurk met kreeftprint die ze in 1937 samen met Salvador Dalí ontwierp, spreekt nog altijd tot de verbeelding. De jurk werd in juni 1937 onsterfelijk gemaakt tijdens een fotoreportage van Cecil Beaton voor Vogue, waarin Wallis Simpson, de toekomstige hertogin van Windsor, de jurk draagt.


© Hanna Kaiser Korolainen_David Szeto_FW 2004-2005

© Hanna Kaiser Korolainen_David Szeto_FW 2004-2005


Delvaux

© Delvaux

© Delvaux


De knowhow en uitmuntendheid van het bijna tweehonderd jaar oude Belgische lederwarenmerk staan sinds de jaren 50 ten dienste van de mode, met de oprichting van een tassenlijn met iconische klassiekers als de Brillant. In de loop van de 21e eeuw vertrouwt het huis de artistieke leiding toe aan designers uit de modewereld, zoals Laetitia Crahay in 2003 en Didier Vervaeren in 2006 om er maar een paar te noemen. Ze drukken hun Belgisch-surrealistische stempel op de grote klassiekers, ontwerpen nieuwe lijnen en zetten Delvaux op de kaart van de internationale luxe.


Elvis Pompilio

Zijn pet zonder naden, uit één stuk, is als een handtekening en zelfs zijn logo geworden.

Om zijn hoeden soepeler te maken, laat Elvis Pompilio de gros-grain, die de opening van de hoed omringt, gewoon weg. Sommige van zijn modellen kunnen van vorm veranderen, terwijl zijn gebreide mutsen wel minikledingstukken lijken. De nonconformistische hoedenmaker Elvis Pompilio (°1961) tooit sinds 1987 internationale sterren en nationale grootheden, onder wie Axelle Red en Amélie Nothomb. Die laatste haalde bij Pompilio haar – ondertussen kenmerkende – Diabolo -model.


© Alex Salinas, Elvis Pompilio in Weekend LeVif n°10-2019

© Alex Salinas, Elvis Pompilio in Weekend LeVif n°10-2019

 

© CatwalkPictures,-Etienne-Tordoir

© CatwalkPictures,-Etienne-Tordoir


Emmanuel Laurent

© Emmanuel Laurent_FW 1995-1995

© Emmanuel Laurent_FW 1995-1995


Uitgepuurde lijnen die een scherp maar evenzeer betoverd silhouet aftekenen. Emmanuel Laurent (°1969) kiest voor kruisbestuivingen, vermengt codes en referenties, in een retro stijl zonder nostalgie. Een mooi voorbeeld daarvan is deze combinatie van een top in jaren 50-stijl met een rok in een mannelijke stof. Hij behoort tot de eerste oud-studenten van La Cambre Mode[s] die op het festival van Hyères in de prijzen vielen (in 1991 en 1994). In 2001 zet hij zijn merk stop om een carrière als modefotograaf uit te bouwen.


Eric Beauduin

Na kleding en schoenen onder het label Beauduin-Masson worden tassen zijn vorm van expressie. Ambachtsman-kunstenaar Éric Beauduin (1968-2018) is een van de eerste ontwerpers die lederwaren upcyclet. In zijn Brusselse atelier maakt hij unieke, genummerde stukken van oude lederen kledingstukken die hij uit elkaar haalt, maar waarvan hij de functionele elementen, zoals zakken, riemen en gespen, volledig bewaart en slim terugplaatst. Het werk van deze geëngageerde en discrete visionair getuigt van een originele benadering van mode, een scherpzinnige en verantwoorde aanpak.


© Pam & Jenny

© Pam & Jenny


Ester Manas

© Ester Manas 2008

© Ester Manas 2008


Kleding in één maat die zich aanpast aan alle lichaamsvormen (van 34 tot 50) dankzij ingenieuze systemen met knopen, schakels en smokwerk of door het gebruik van specifiek daarvoor ontworpen breiwerk. One size fits all is het slogan-manifest van het duo bestaande uit de Française Ester Manas (°1992) en de Brusselaar Balthazar Delepierre (°1993). Een visie die ze in stijl verdedigen. Een geëngageerde stem in de mode.


Éts Callatay

Joachim de Callataÿ (°1979) is van opleiding productdesigner en past de principes van industriële vormgeving toe op het ontwerp en de fabricage van schoenen: ze bestaan uit slechts één stuk dun leder dat ingenieus wordt gevouwen en geperst. Hij ontwikkelt die atypische benadering vanaf 2011 in zijn Parijse atelier. Ze is nauw verwant met de experimenten van de grote meesters van de haute couture, maar ongebruikelijk in de schoenmakerij. Door eigenhandig plateaus uit zacht hout te houwen en het leer manueel met delicate kleuren te verven, geeft hij de schoen een metafysisch voorkomen.


© Musée Mode & Dentelle_Ets Callatay FW_2010-2011

© Musée Mode & Dentelle_Ets Callatay FW_2010-2011


Gioia Seghers

© Anne-Sophie Guillet_Portrait Gioia Seghers 2021

© Anne-Sophie Guillet_Portrait Gioia Seghers 2021

 

© Gioia Seghers_SS 2005

© Gioia Seghers_SS 2005


Van haar inspiratiebron, de kimono, die ze heruitvindt door metalen oogjes aan te brengen, heeft Gioia Seghers (°1988) intussen haar handelsmerk gemaakt. Een voorliefde voor handwerk en de creatieve dialoog met materialen, van kantwerk tot tricot, van leder tot passementlinten.

Haar ontwerpen hebben iets tactiels en verleidelijks dat haar instinctieve benadering van kleding versterkt


Girls from Omsk

Een fun, sexy stijl, fluokleuren, punk met een dosis humor, fantasierijke streetwear. Prints van iconen uit de Russische cultuur op T-shirts, zoals hier de beeltenis van Viktor Tsoï, de zanger van de mythische, alternatieve rockband Kino en tijdens de Koude Oorlog een acteur in de underground. Girls from Omsk, de kledinglijn van modeontwerpster Valeria Siniouchkina (°1977) en grafisch ontwerper Philippe Koeune (°1975), straalt een bijzondere energie uit in haar collecties, met talloze verwijzingen naar de geboorteplaats van de vader van Valeria Siniouchkina. De kleding is pretentieloos maar elegant.


© Girls from OMSK_SS 2009

© Girls from OMSK_SS 2009


Jean-Paul Knott

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_Jean-Paul Knott_SS 2003

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_Jean-Paul Knott_SS 2003


De discrete ontwerper  Jean-Paul Knott (°1966) tekent elegante stukken met zuivere lijnen. Zijn outfits volgen vaak een geometrische modellering waarvan de harde lijnen worden verzacht door soepel vallende materialen. Op een intelligente, eenvoudige en vastberaden manier bouwt hij zijn kleding op rond stijl, zowel in de collecties onder zijn eigen naam als in de samenwerkingen met grote internationale modehuizen, zoals Yves Saint Laurent (1986-1999), Krizia (2002), Louis Féraud (2003) of Cerruti (2007-2009). Met een typisch Belgische bescheidenheid verklaart hij dat “mode erin bestaat om een deel van de actualiteit weer te geven”.


Jean-Paul Lespagnard

De zorgeloze jaren 50, kitsch, glamour, sociale bewegingen, design, overconsumptie, religieuze beeldvorming, pin-ups, speelgoed, erotiek… Jean-Paul Lespagnard (°1979) is dol op tegenstrijdigheden en ontzettend nieuwsgierig. Volkskunst speelt een grote rol in zijn visie op het buitengewone (zijn winkeltje of beter gezegd moderne rariteitenkabinet in Brussel heet niet voor niets Extra-ordinaire). Het leidt tot een opmerkelijke syncretische mode waarin humor nooit veraf is. Zijn gevoel voor spot gaat altijd samen met ambachtelijke knowhow, van zijn originele gebruik van onderleggers die hij in de Koninginnengalerij heeft gekocht, tot de parels die zijn garnalen, kreeften en aaneenschakeling van worstjes luister bijzetten.


© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_ Jean-Paul Lespagnard_Festival d'Hyères 2008

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_ Jean-Paul Lespagnard_Festival d’Hyères 2008


José Enrique Ona Selfa

jose_enrique_ona_selfa_aw01_0073

José Enrique Oña Selfa_aw01


De energie van dansen is alomtegenwoordig in de ontwerpen van de in België geboren Spanjaard José Enrique Oña Selfa (°1975). Breiwerk dat per definitie rekbaar is, een schuine snit die de regels van de modellering tart, los opgebouwde ruches die de beweging van het lichaam in de verf zetten. Een stijl die vrouwelijkheid combineert met voornaamheid en bravoure. Met die kwaliteiten loodste José Enrique Oña Selfa, als artistiek directeur (2001-2007), het historische Madrileense modehuis Loewe in de internationale modescene.


Julien Dossena

Technische materialen en vormen die bewegingen in de verf zetten, die hij eerst binnen zijn merk ATTO ontwikkelt (2012-2014) en daarna combineert met de typische maliënkolders of rhodoid pailletten van Paco Rabanne, waar hij sinds 2013 artistiek directeur is. Een vrije, heel ontspannen en gesofisticeerde visie op vrouwelijkheid. De Bretoen Julien Dossena (°1982), die aan La Cambre Mode[s] studeerde, houdt van het radicale van eenvoud in dienst van een ingetogen sensualiteit, open ontwerpen en verrassingseffecten die elke vrouw naar haar hand kan zetten.


Atto_08_1366

Julien Dossena


KRJST

© Sébastien Delahaye_KRJST FW 2013-2014

© Sébastien Delahaye_KRJST FW 2013-2014


Of het nu om tapijten, weefsels, jacquardbreiwerk, zeefdrukken of andere experimentele bewerkingen gaat, de technieken die Erika Schillebeeckx (°1988) en Justine de Moriamé (°1986) gebruiken, hebben allemaal hetzelfde doel: een fantasiewereld in textiel creëren, vol kleurrijke composities en tastbare motieven. Hun kledingstukken, die hoe dan ook uniek zijn, hebben dat uitzonderlijke accent waardoor ze ongetwijfeld in het oog springen.


Laetitia Crahay

Met een haarscherp gevoel voor relevantie ziet Lætitia Crahay (°1976) toe op de accessoires en juwelen van de grootste luxehuizen, zoals bij Chanel, onder de beschermende blik van Karl Lagerfeld. Ze bracht ook een vleugje mode in het historische Maison Michel (2006-2015) door er meer lichtheid en humor te introduceren. Haar hoofdaccessoires combineren de ambachtelijke knowhow van het huis met surrealistische accenten. Aan haar konijnen- of kattenoortjes in kantwerk kun je nauwelijks ontkomen, terwijl haar vilten vrouwenhoedjes met parels en mysterieuze minisluiers echte must-haves zijn geworden.


© Maison Michel, Photo Karl Lagerfeld_ Clémence Poésy

© Maison Michel, Photo Karl Lagerfeld_ Clémence Poésy


Léa Peckre

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir _ Lea Peckre SS 2014

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir _ Lea Peckre SS 2014


Kleding als soepele sculpturen of doorschijnende jurken die zijn opgebouwd uit kleurrijke, overlappende geometrische vormen. Volumes die weldoordacht worden uitgewerkt door de stof op een plastische manier aan het lichaam op te hangen. De stijl van de Française Léa Peckre (°1984), die aan La Cambre Mode[s] studeerde, komt voort uit een artistieke behoefte en een duidelijke hang naar experimenteel onderzoek.


Marine Serre

De geëngageerde Franse ontwerpster Marine Serre (°1991), die aan La Cambre Mode[s] afstudeerde, stelt duurzaamheid en een circulaire aanpak centraal. Regeneratie, het sleutelwoord voor haar visie en creatieve werkwijze, omvat de volledige productieketen, van de selectie van de voorraden van kleding, tapijten, sjaals en andere elementen die ze als grondstof recycleert, tot de vervaardiging en distributie van haar stukken, die sowieso uniek zijn, maar niet elitair. Radical call for love, haar eerste collectie in 2017, is haar antwoord op de terreuraanslagen van 2015 en haar logo, dat zijn eigen leven is gaan leiden als motief, is een wassende maan uit de Arabische cultuur. In 2017 ontving Marine Serre de prestigieuze LVMH-prijs voor haar collectie.


© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_Marine Serre 2015

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_Marine Serre 2015


Mosaert

© Antoine Melis, Mosaert 2017

© Antoine Melis, Mosaert 2017


Achter het label Mosaert, dat in 2014 werd opgericht, gaat een veelzijdig artistiek collectief schuil, dat muziek, videoclips en een prêt-à-porterlijn maakt.

Aan het roer staat een familie: Paul Van Haver (°1985), alias Stromae, zijn broer Luc Junior Tam en Coralie Barbier (°1984), de echtgenote van de zanger. Elk van hun capsulecollecties telt een beperkt aantal uniseks kledingstukken en brengt een grafisch universum vol levendige kleuren en originele motieven tot leven.


Olivia Hainaut

Ambacht, verfijning en een vleugje rock. Olivia Hainaut (°1967) creëert juwelen, kragen, stola’s, tunieken en sjaals uit hout, kunsthars, metaal, leder of ketens.

Stuk voor stuk accessoires met een unieke uitstraling. Een van haar grootste successen boekte ze naast dat ambachtelijke werk. Het is een reeks buttons, tegen een democratische prijs, met grappige boodschappen en woordspelletjes. De poëtische belichaming van Belgische humor.


© Charalambos Gagalis, Olivia Hainaut 2018

© Charalambos Gagalis, Olivia Hainaut 2018


Olivier Theyskens

© Claessens-Deschamps, portrait Olivier Theyskens

© Claessens-Deschamps, portrait Olivier Theyskens

 

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir, Olivier Theyskens FW 2019-2020

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir, Olivier Theyskens FW 2019-2020


Kunstzinnige gevoeligheid met een wetenschappelijke instelling, een uitstekende techniek in een poëtisch universum. Het werk van Olivier Theyskens (°1977) ademt een grote vrijheid uit die gepaard gaat met een geboren talent voor couture. Zijn stijl springt in het oog, ongeacht het modehuis waar hij zijn visie toepast: Rochas (2002-2006), Nina Ricci (2006-2009), Theory (2010-2015) of Azzaro sinds 2020. De precieze, gekoesterde silhouetten die hij onder zijn eigen naam uitbrengt, zijn diagonaal gesneden of uit leder gevormd, en worden samengehouden met de haakjes die zijn handtekening zijn geworden. Ze omvatten de meest diverse tinten zwart en ragfijn kantwerk. De kleding volgt de dynamiek van het lichaam, dat door emotie en elegantie wordt gedreven.


OWN

Een garderobe die in het dagelijkse leven verankerd is, klassieke vormen die subtiel verdraaid worden, hybride kledingstukken die je anders doen nadenken over het ‘déjà vu’, motieven met een sterke identiteit. De Fransmannen Thierry Rondenet (°1965) en Hervé Yvrenogeau (°1966), die in La Cambre een opleiding in zeefdrukken volgden, moedigen een nieuwe lezing van de mannenmode aan en werken verder aan sommige principes die ze samen met Didier Vervaeren (°1968) ontwikkelden onder hun vorige label, Union pour le vêtement. Bij Own draait alles om toe-eigening, zoals de naam van het merk al aangeeft.


© CatwalkPictures, Etienne Tordoir, OWN SS 2002

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir, OWN SS 2002


Sami Tillouche

Werk van een grote gevoeligheid en een menselijkheid die blijkt uit zijn benadering van mode, of het nu gaat over de zeldzame collecties die hij onder zijn eigen naam uitbrengt of over zijn samenwerkingen met designagentschappen en een resem modehuizen. Hoewel hij de allereerste student is die zich voor de nieuwe modeopleiding van La Cambre inschrijft, blijft de Belgisch-Tunesische Sami Tillouche (°1964) er maar enkele maanden. Na zijn deelname aan de Gouden Spoel in 1987 begint hij meteen aan zijn professionele carrière. Als een van de eerste winnaars van het festival van Hyères (1989) effent hij het pad voor de Brussels Touch op het internationale toneel.

Zijn vakmanschap komt in de meest uiteenlopende dingen tot uiting, van de precieze snit van zijn soepele mannenpakken tot zijn delicate kleurenpalet. Hij blinkt vooral uit in breiwerk (voor mannen en voor vrouwen), waarin hij een van de grote specialisten is.


© Ronald Diltoer, Sami Tillouche 1989.

© Ronald Diltoer, Sami Tillouche 1989


Sandrina Fasoli

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir , Sandrina Fasoli FW 2009-2010

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir , Sandrina Fasoli FW 2009-2010


Een zoete mix van jeugdigheid en nonchalante meisjes, een ludieke, maar niet altijd onschuldige insteek, het bedrieglijk brave Peter Pan-kraagje. Vloeiende materialen en vrije plooien benadrukken het silhouet en het bewegende lichaam. Sandrina Fasoli (°1977) en Michaël Marson (°1979) creëren samen een verleidelijke garderobe, waarbij ze vrouwelijkheid met een tedere blik bekijken. In 2003 wint Sandrina Fasoli de prijs van het merk 1.2.3 op het festival van Hyères en mag ze er al een capsulecollectie ontwerpen, terwijl ze nog aan La Cambre Mode[s] studeert. Later bedenkt ze een collectie voor Mango (2008), waarna ze, in 2016, de artistieke leiding van Bellerose op zich neemt. Een creatief parcours in dienst van het grote publiek.


Sofie D'Hoore

Een tijdloze stijl, ontwerpen met duidelijke lijnen, weloverwogen materialen en geraffineerde details, en dat alles met een authentieke, ongekunstelde elegantie. Sofie D’Hoore (°1962) ontsnapt aan de hypes van de mode. Deze discrete Antwerpse die zich in Brussel heeft gevestigd, ruilde haar aanvankelijke loopbaan in de wetenschap in voor kledingontwerp. Ze zegt dat “een intelligente vrouw altijd mooi is” en biedt haar simpelweg een moderne, gepersonaliseerde garderobe aan.


© Herman Sorgeloos, Sofie D'Hoore FW 2018-2019

© Herman Sorgeloos, Sofie D’Hoore FW 2018-2019

 

© Sofie D'Hoore

© Sofie D’Hoore


Union pour le vêtement

Union pour le vetement

Union pour le vêtement


Stukken die je vrij kunt combineren en waarvan sommige uit de arbeiderswereld komen, memorabele pamfletten en slogans als een militante stem met een knipoog, een kleerhanger als logo. L’Union pour le vêtement ontstaat uit de ontmoeting tussen een modeontwerper (Didier Vervaeren) en twee zeefdrukkers (Thierry Rondenet en Hervé Yvrenogeau), die alle drie aan La Cambre studeerden. Het collectief staat open voor andere creatievelingen die, net als de oprichters, anders over het modeproces willen nadenken. Het lanceert zo de carrière van Xavier Delcour, die er accessoires ontwerpt.


Xavier Delcour

Met het nachtleven als inspiratiebron schetst Xavier Delcour (°1970) een mannelijke garderobe die met de precisie van een scalpel wordt geknipt. Hij speelt met tinten zwart en wit, met mat en glanzend, en licht zijn strakke silhouetten op met strass of punkboodschappen. Zijn verwijzingen naar Fassbinder of Mapplethorpe creëren een universum waar chic en vulgair tot een demonische schoonheid versmelten, een universum dat zijn idee van “elegantie die alleen maar wreedheid verbergt” weerspiegelt. Samen met Didier Vervaeren (°1968) legde hij in een decennium (1998-2008) de sentimentele en fragiele dimensie van mannelijkheid bloot, waarna hij volledig uit de modewereld verdween, als een vallende ster.


© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_Xavier Delcour SS 2003

© CatwalkPictures, Etienne Tordoir_Xavier Delcour SS 2003