Donderdag 22 november 2018

N°18: Dos à la Mode

Met onze rug onderhouden we een dubbelzinnige relatie. De rug onttrekt zich aan het zicht van zijn bezitter en maakt hem daardoor kwetsbaarder.Toch heeft de mode nooit anders gedaan dan die rug versieren, beladen of ontbloten. Omdat het de vlakste zone van ons lichaam is, kunnen boodschappen en motieven er wel leesbaar prijken.Vanuit een sociaal en psychologisch oogpunt, trekt de rug in een westerse samenleving die geobsedeerd is door het gezicht, de band van het lichaam met het kledingstuk en de perceptie die we hebben van onze rug en die van anderen in twijfel.

Door Alexandre Samson, curator van de tentoonstelling Back Side, Fashion From Behind. Hij is modehistoricus en verantwoordelijk voor hedendaagse Creatie in het Palais Galliera, mode Museum van de Stad Parijs.

Rick Owens, collectie « Cyclops », prêt-à-porter, lente-zomer 2016 ©PalaisGalliera



Donderdag 22 maart 2018

N°17: Te smal! Te breed! Vijf eeuwen vooroordelen

N°17: Te smal! Te breed! Vijf eeuwen vooroordelen

Wat hebben de kniebroek uit de 16de eeuw, de Rhingrave uit de 17de eeuw, de knickerbockers van de zoot-suiters uit de jaren '40 en de 'baggies' uit de jaren '90 met elkaar gemeen? In de vijf voorbije eeuwen maakten ze deel uit van de mannelijke kleerkast. En bij hun opkomst werden ze allemaal om dezelfde redenen bekritiseerd: de kledingstukken vielen te breed, vervormden het lichaam of bemoeilijkten het lopen.

Denis Bruna, conservator van de modeafdeling van het Museum voor Decoratieve Kunst in Parijs, geeft toelichting bij dergelijke modeblunders, waar hij zijn meest recente tentoonstelling Tenue correcte exigée. Quand le vêtement fait scandale rond opbouwde.
In het kader van "2018, Jaar van de Contestatie".

Donderdag 25 januari 2018

N°16: Reflection by Jean-Paul Lespagnard

Jean-Paul Lespagnard is een bijzonder productief ontwerper die verschillende disciplines bespeelt zoals onder meer mode, kunst, dans, theater, design en communicatie. In maart 2011 stelde hij tijdens de Fashion Week in Parijs zijn eerste collectie voor. Sindsdien zijn zijn creaties over de hele wereld gegeerd.Jean-Paul Lespagnard combineert een feilloos gevoel voor mode met een fascinatie voor kunst in al haar vormen, zowel populair als underground. Hij zegt zelf dat hij liever een persoonlijkheid kleedt dan een persoon en dat zijn mode/levensstijl niet voor één bepaalde leeftijd of lichaam in het bijzonder is bedoeld.

Een gesprek tussen Jean-Paul Lespagnard en Anne-Françoise Moyson, journaliste Le Vif Weekend




Donderdag 11 mei 2017

N°15: Habit-Bâti

Tussen textielontwerp en architectuur

Onder invloed van nieuwe technologieën en innoverende materialen werd de kloof tussen architectuur en textielontwerp in de afgelopen decennia steeds kleiner. Architecten en modeontwerpers werken tegenwoordig geregeld samen om modeateliers en concept stores in te richten. Architectuur creëert een platform voor mode. Beïnvloedt de mode de architectuur net zo sterk? Kleren fungeren als vanzelfsprekend als een tweede huid. Kunnen we architectuur als onze macrohuid beschouwen? Van een individueel naar een collectief lichaam, van gekleed naar gebouwd?

Inleiding door Eric Van Essche, doctor kunstwetenschappen en docent in La Cambre en de ULB.

Lezing door Fabrice Bladt, verbonden aan de Faculté d’Architecture La Cambre-Horta de l’ULB en afgestudeerd als architect. Hij is de auteur van de eindverhandeling Habit Bâti: Enquête sur la convergence des recherches entre design de vêtement et design d'architecture.



Donderdag 09 februari 2017

N°14: Herinnering aan een sluier van emoties

N°14: Herinnering aan een sluier van emoties

Herinnering aan een sluier van emoties

De bruidsjurk staat symbool voor een fascinerende ontmoeting tussen ethische en morele symbolen, een tijdloze
dialoog tussen traditie en persoonlijkheid. Olivia Luce Meyer gaat op zoek naar het materiële en immateriële culturele erfgoed dat verankerd ligt in rituelen en doet daarbij verrassende ontdekkingen.

Ieder huwelijk vertelt ons iets over de sociale status en de kijk op romantiek van een familie, een generatie of een tijdperk. In onze collectieve verbeelding beantwoordt de huwelijkse staat vooral aan een droombeeld dat tijdgebonden tradities en verlangens weerspiegelt.

Olivia Luce Meyer is curator en docent geschiedenis en sociologie van kleding en mode in ESMOD ISM in Parijs. Daarnaast geeft ze lessen in modetekenen.

In het kader van de tentoonstelling Just Married, een geschiedenis van het huwelijk.


Donderdag 15 septembrer 2016

N°13: Mode, kunst en politiek: gevaarlijke verhouding of onwaarschijnlijk huwelijk?

N°13: Mode, kunst en politiek: gevaarlijke verhouding of onwaarschijnlijk huwelijk?

Traditiegetrouw zijn mode, kunst en politiek enigszins met elkaar verbonden. Zo zou Rose Bertin, "Minister van Mode" van Marie-Antoinette onbewust hebben bijgedragen tot de impopulariteit van de laatste koningin van Frankrijk. Chanel en Yves Saint Laurent bevrijden de moderne vrouw - elk op hun manier - uit het benauwende maatschappelijke keurslijf. Ze geven haar de vrijheid om zichzelf te zijn en zich uit te drukken door middel van kleding. Dichter bij ons halen de Japanse modeontwerpers, de studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en van de Saint Martin's School al hun inspiratie uit de kast om mode om te vormen tot manifest van alle vrijheden. Zouden kunst en politiek de drijfveren achter mode zijn?

Yann Kerlau stond van 2000 tot 2008 aan het hoofd van de Gucci Group. Hij schrijft historische werken en modeboeken, waaronder Les dynasties du luxe en het recentere Les secrets de la mode, dat hij zal signeren naar aanleiding van Leçon de Mode.



Donderdag 10 maart 2016

N°12: Olivier Theyskens. Beelden en herinneringen als leidraad.

N°12: Olivier Theyskens. Beelden en herinneringen als leidraad.
Romantische hoepelrokken, gothic silhouetten, scherpe schetsen, de portretten van Irving Penn of Annie Leibovitz, de sensuele stijl van Stella Tennant of Nicole Kidman, de onthullende jurken van Madonna en Kirsten Pieters…

Tijdens deze Leçon zoomen we in op de favoriete beelden van Belgisch modeontwerper Olivier Theyskens, zijn familieherinneringen en idolen uit zijn kindertijd. We ontdekken de verbondenheid van deze ontwerper met Brussel, die afwisselend in Parijs en New York woont, en schetsen een overzicht van zijn mooiste creaties in eigen naam (van 1997 tot 2002) en voor Rochas (2002-2006), Nina Ricci (2006-2009) en Theory (2010-2014).

Lezing door Jean-Philippe Theyskens, kunsthistoricus, spreker voor verschillende culturele instellingen en organisaties en tevens de broer van Olivier. 



Donderdag 14 januari 2016

N°11. All things English. Anglomanie in de herenmode (1760-1960)

Vanaf het midden van de 18e eeuw neemt Engeland het voortouw op het vlak van de herenmode. Het eerste kledingstuk met een duidelijke Engelse stempel is de redingote, afgeleid van riding coat. Toevallig het favoriete kledingstuk van Napoleon Bonaparte. Gedurende 200 jaar zal de Engelse suprematie op het vlak van de mannelijke elegantie een constante zijn, een periode die groetendeels samenvalt met de glorietijd van het British Empire. De evolutie van het mannensilhouet in vogelvucht van de das van dandy Brummel tot de Beatle boots. 

Kunsthistorica Paula Dumont heeft in een vorig leven als kostuumadviseur en styliste gewerkt voor theater, televisie en film. Ze heeft ook cursussen en workshops geleid rond theaterkostuums en kostuumgeschiedenis. 



Donderdag 22 oktober 2015

N°10: Het verleden is terug: korsetten en hoepelrokken in een hedendaags kleedje

N°10: Het verleden is terug: korsetten en hoepelrokken in een hedendaags kleedje
De herinterpretatie van vroegere vormen, beelden en technieken door ontwerpers, die het midden houdt tussen nostalgie en transgressie, tussen openlijke verwantschap en kritische afwijking, behoort tot de belangrijkste modeverschijnselen van de jongste decennia. Door hun aandacht te richten op korsetten en hoepelrokken, symbolen van de triomferende burgerij uit de 19e eeuw, geven hedendaagse designers een bijzondere kijk op de mode. 

Van de New Look van Christian Dior tot de structuurloze creaties van de Japanners of de extravagante modellen van Vivienne Westwood: stuk voor stuk interpretaties die de veelzijdigheid van de creatie onderstrepen.

Deze les maakt ons duidelijk hoe bij het begin van deze 21e eeuw tegen mode wordt aangekeken.

Lydia Kamitsis is modehistorica, onafhankelijk curator en auteur van verschillende gespecialiseerde werken,waaronder Le Dictionnaire International de la Mode. 

© Patricia Canino


Donderdag 10 september 2015

N°9: De Belgen: een onverwacht modeverhaal

N°9: De Belgen: een onverwacht modeverhaal
Belgische avant-gardemode is spraakmakend. Iedereen heeft al wel gehoord van Dries Van Noten, Ann Demeulemeester of Raf Simons, maar ook namen als Haider Ackerman en A.F. Vandevorst maken volop furore. Een dikke tien procent van de collecties tijdens de Parijse modeweek in maart waren van Belgen.

Nele Bernheim vertelt u de onverwachte successtory van de Belgen. We beginnen bij Norine, het eerste echte Belgische avant-gardemodehuis, uit het interbellum.
Maar natuurlijk gaat het ook over andere illustere namen, uit andere generaties zoals Ann Salens, de Zes van Antwerpen (die sinds eind jaren tachtig genieten van internationale faam), en hun opvolgers. We staan stil bij de persoonlijke en artistieke esthetiek van de meest toonaangevende onder hen.

Nele Bernheim is assistente op de tentoonstelling De Belgen: Een onverwacht modeverhaal, doctoranda in de Geschiedenis en de Kunswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.

The Artist Is Absent: a Short Film On Martin Margiela : www.youtube.com/watch?v=ulRtoMwxbHM
©Cathy Pill 2005 - Alexandre Van Battel 2005


Donderdag 19 maart 2015

N°8: Jean Patou,van vrijgevochten meisje tot glamour

N°8: Jean Patou,van vrijgevochten meisje tot glamour
Jean Patou (1887-1936), couturier en parfumeur in Parijs tijdens het interbellum, is een moderne man wiens ontwerpen een tijdloos karakter uitstralen. Zijn modehuis ligt aan de basis van de sportswear, waarin elegantie en ontspanning verrassend goed samengaan, en behoort tot de belangrijkste van de jaren 1920. Louise Brooks, Josephine Baker en olympisch tenniskampioene Suzanne Lenglen zijn de bekende ambassadrices van zijn creaties. Of zij nu getooid is in jersey of lamé, een badpak of golftenue draagt, bij Patou staat de vrouw symbool voor het « vrijgevochten meisje » dat lak heeft aan conventies. In het begin van de jaren 1930 pakt hij als eerste uit met langere jurken om het figuur meer « glamour » te geven… ©Archives Patou 

Door Emmanuelle Polle, journaliste en zelfstandige tentoonstellingscommissaris.Zij schreef een monografie over de couturier, Jean Patou : Une vie sur mesure. Zij kreeg als eerste onderzoekster toegang tot de privé-archieven van de familie Patou (In het Frans). 


Donderdag 23 oktober 2014

N°7: Annemie's muzen

N°7: Annemie's muzen
In het kader van het 20-jarige bestaan van de Modeparcours. 
Annemie Verbeke benadert mode in de eerste plaats vanuit een hedendaagse visie. Vervolgens komt de noodzaak van een persoonlijke esthetiek, de wil om paradoxen zoals het vergankelijke en het tijdloze tegen mekaar uit te spelen. 
Zij werkte samen met enkele bijzondere modellen: Charlotte Perriand, Francesca Woodman, Françoise Sagan, Nina Simone, Valentina of Nancy Cunard en Georgia O'Keffe,... Annemie documenteert zich, leest en stelt mood boards (collages) samen. Zij combineert kleuren en tekent figuren, vanuit een streven naar beknoptheid en vurige toewijding. Lichaam en geest worden aangesproken. 
Tijdens een collectie beeldt zij zich een fictieve ontmoeting in, een halte in het verleden en een verheldering, kortom een tweede leven. 
Een modedialoog tussen Annemie Verbeke, designer en directice van het modehuis Annemie Verbeke, en Anne-Françoise Moyson, journaliste Le Vif Weekend.

Donderdag 5 juni 2014

N°6: 30 jaar Edouard Vermeulen bij modehuis Natan

N°6: 30 jaar Edouard Vermeulen bij modehuis Natan
Na meer dan dertig jaar faam in de Belgische modewereld hoeft Edouard Vermeulen niet meer voorgesteld te worden als het hoofd van het modehuis Natan. Maar hoe is hij er doorheen de jaren in geslaagd om het prestige van dit modehuis te bewaren? 

In combinatie met de rijkheid van de stoffen, geeft “Meneer Vermeulen” met zijn persoonlijke stijl, die aan de hedendaagse, actieve en stijlvolle dame is aangepast, een impuls aan de eenvoud van de vormen. Caroline Esgain, verantwoordelijke voor de collecties van het Museum voor het Kostuum en de Kant, en Hilde Bellens, de commercieel directrice van Natan, geven u een blik op de boeiende geschiedenis van dit Huis dat ondertussen reeds 150 jaar bestaat.

Donderdag 24 april 2014

N°5: Couture Norine, Brussel De avant-garde Belgische mode, 1915-1952

 N°5: Couture Norine, Brussel De avant-garde Belgische mode, 1915-1952
Als onderdeel van de nieuwe tentoonstelling in het Museum voor het Kostuum en de Kant: Glamour, 30's Fashion expo. 

Weinigen weten het, maar de huidige Belgische mode, gezien als avant-garde, heeft een voorloper: het Maison Norine. 

Geleid door het charismatische koppel Honorine en Paul-Gustave Van Hecke, bevond dit modehuis, opgericht in 1915, zich op het kruispunt van de meest innovatieve Europese kunststromingen. 

Nele Bernheim, doctoranda in de Geschiedenis en de Kunswetenschappen aan de de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel, vertelt u het opmerkelijke verhaal van dit bijzondere huis en haar samenwerkingen met de expressionististen en surrealisten waaronder Rene Magritte, die de voornaamste illustrator was van het merk. 

Donderdag 24 november 2013

N°4: Cinema & fashion

 N°4: Cinema & fashion
De filmwereld heeft de mode steeds in de schijnwerpers geplaatst. Het heeft de mode in eerste instantie zelf gedragen. De houdingen, levensstijlen en manieren van spreken zijn met films meer dan ooit zichtbaar geworden. Later heeft de filmindustrie vooral aandacht geschonken aan de kleding of "look" van de acteurs en actrices om hun historische, psychologische of dramatische rol te verzorgen. Zo is mode snel een troef geworden om de lichamen van de filmsterren te sublimeren en ze tot droomobjecten om te toveren. 

Met Jean-Michel Bertrand, Professor in luxe en merkcommunicatie aan het Institut Français de la Mode, esthetiek en filmanalyse aan de Ecole Nationale des Arts Décoratifs in Parijs.


Donderdag 6 juni 2013

N°3: De Seventies en de overwinning van de prêt-à-porter

 N°3: De Seventies en de overwinning van de prêt-à-porter
Voor de eerste keer in de geschiedenis bepaalt de straat het modebeeld. Alles is mogelijk en ontwerpers doorschudden het conformisme om een nieuwe elegantie uit te vinden. Een jeugdige dynamiek gooit de vestimentaire codes dan ook overhoop. Jonge stilisten zoals Emmanuelle Khanh, Jean-Charles de Castelbajac en Issey Miyake krijgen de kans hun collecties te realiseren dankzij het bedrijf Créateurs & Industriels dat gecreëerd werd in 1971 door Didier Grumbach, die ook de promotie, coördinatie en distributie voor zijn rekening nam. 

Met Didier Grumbach, Voorzitter van de Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode.

In het kader van de tentoonstelling Seventies, elk z’n stijl en MADIFESTO

Donderdag 17 januari 2013

N°2. Dior by Raf

N°2. Dior by Raf

Hoe een vooraanstaand merk zijn codes voor modeontwerpen en luxe afstemt op de 21ste eeuw

De komst van Raf Simons vormt voor het bekende modehuis Dior de gelegenheid om zijn codes opnieuw te interpreteren. Raf Simons legde in twee collecties, haute couture en prêt-à-porter, al meteen de grondslag van een nieuwe stijl, die weliswaar minimalistischer, maar minstens even sterk is als die van zijn voorganger John Galliano. Van jurken tot accessoires, van jasjes tot make-up, van pumps tot kapsels, de silhouetten van de twee defilés zullen op onze tweede Leçon de mode minutieus geanalyseerd worden om de nieuwe creatieve visie van Simons beter te beoordelen en te begrijpen, alsook de impact die ze zal hebben op het universum van Dior. 


Woensdag 28 november 2012 

N°1: White Drama Comme des Garçons et le Musée Galliera

N°1: White Drama Comme des Garçons et le Musée Galliera
Waarom een collectie in een museum tentoonstellen als ze nog te koop is in de winkels? Het Musée de la Mode de la Ville de Paris- Musée Galliera durfde het aan de collectie lente/zomer 2012 van het Japanse merk Comme des Garçons reeds te tonen. Alexandre Samson, assistent van de conservator, licht dit gewaagde en buitengewone initiatief toe.